La vida en el carril lento

Cocinar todo el día mientras el cocinero está fuera. Cómo la olla de cocción lenta cambió el mundo.

La vida en el carril lento

Son las seis de la mañana y Robert Booth lleva ya tres horas en la carretera. Sentado a su lado en la cabina de su camión, está Louis, el pequeño perro de Robert, una mezcla de Jack Russell y chihuahua, y un barreño cubierto de cuerdas elásticas. Las cuerdas sujetan una slowcooker, que burbujea alegremente mientras Robert se dirige al norte por la A1. Aún faltan seis horas para la cena. Esta noche comerá chili de judías negras.

Robert Booth es un “tramper”, un camionero de larga distancia que duerme en la cabina de su vehículo cuando está trabajando. Empezó a conducir camiones a los 48 años, después de que una enfermedad le obligara a jubilarse anticipadamente del servicio penitenciario. Rápidamente se sintió insatisfecho con las opciones de comida que encontraba a lo largo de sus rutas. “Cuando vas a una estación de servicio, en todos los sitios puedes encontrar un Burger King, un KFC o un McDonald’s”. La edad media de un camionero es de 55 años. Estamos en territorio de infarto. Y encima, te metes comida frita…”.

La solución de Robert fue el Slowcooker. A altas horas de la madrugada, cuando la mayoría de nosotros dormimos, prepara los ingredientes en un pequeño banco en la carrocería del camión, los pone dentro de la Slowcooker y enchufa la olla a un inversor en el encendedor de su cabina. El lavavajillas impide que la olla se caiga del asiento del copiloto, y las cuerdas elásticas aseguran la traqueteante tapa. En el otro extremo del trayecto, tiene la cena, siempre que Louis no haya llegado antes. Esto puede ser un verdadero riesgo. La semana pasada, me contó Robert, el perro se llevó “un magnífico trozo de eglefino ahumado” que se estaba descongelando en el asiento del copiloto.


Los humanos cocinaron los alimentos por primera vez en una olla hace unos 10.000 años. Como señala Michael Pollan en Cooked, supuso un gran avance en eficiencia respecto al asado al fuego. “Se conserva hasta la última gota de la grasa y los jugos de la carne, que en el fuego se perderían… Cocinar en la olla permite hacer un plato sabroso con un corte de carne de tercera categoría o de poca calidad, y estirar una pequeña cantidad de carne para que, añadiendo verduras y salsa, pueda alimentar a más bocas…”.

La cocina de olla también preparó el terreno para los albores de la agricultura, ya que -como dijo el barón Karl Friedrich von Rumohr en La esencia de la cocina- “innumerables productos naturales se hicieron comestibles”. El concepto mismo de ingredientes y recetas no existía realmente antes de que empezáramos a combinar alimentos en una olla. La escritora gastronómica Bee Wilson lo llamó “el salto del mero calentamiento a la cocina”.

La cocina en una sola olla pronto fue aprovechada por culturas de todo el mundo, a menudo llevando la cocina baja y lenta a su extremo lógico, utilizando el calor residual para cocer lentamente guisos y estofados. Los judíos ortodoxos hacían cholent, un guiso, antes de la puesta de sol del viernes. Si lo dejaban enfriar en un horno durante la noche, podían comer la comida cocinada sin cocinar en Sabbath, lo cual está prohibido. De hecho, el cholent desempeñó un papel clave en la creación de la moderna Slowcooker.


Irving Nachumsohn nació en Nueva Jersey en 1902. Su madre, Tamara, creció en Vilna, un barrio judío de Vilna (Lituania). Los viernes por la noche, su madre, la abuela de Nachumsohn, preparaba cholent. Llenaba una olla de barro con shtickel de pastrami, verduras y judías, y Tamara la llevaba a la panadería local para que se cocinara lentamente durante la noche al calor refrescante del horno de la panadería, junto a docenas de ollas de otras familias del barrio.

La palangana impide que la olla se caiga del asiento del copiloto, y las cuerdas elásticas aseguran la traqueteante tapa. Al otro extremo de su viaje, tiene la cena, siempre que Louis no haya llegado antes.

Nachumsohn era un inventor nato. Inventó una sartén eléctrica, la lámpara hula (una versión primitiva de la lámpara de lava) y el TeleSign (un marcador electrónico de noticias). De hecho, era tan prolífico que decidió que era más fácil y barato aprobar él mismo el examen de patentes para poder actuar como su propio abogado. Durante el largo y caluroso verano de 1936, se propuso resolver el problema de cocinar judías sin tener que estar de pie sobre una placa de cocina o dejar un horno bombeando calor a la casa. Se acordó del cholent del que le había hablado su madre y, como en sus inventos anteriores, aplicó la electricidad a la cuestión. Solicitó la patente de la “Olla Naxon” -había acortado el apellido familiar a “Naxon” tras la Segunda Guerra Mundial-, una olla eléctrica con cámara fija y elemento calefactor interno. Fue la primera olla eléctrica de cocción lenta del mundo.

Naxon era un inventor extraordinario, pero no un vendedor. La Olla Naxon no tuvo éxito comercial. Veinte años después, una empresa llamada Rival compró la tecnología. La adquisición fue un poco a la ligera. “Nadie le prestó atención”, dijo el presidente de Rival, Isidore Miller, al Kansas City Times en 1981, es decir, hasta que alguien en las cocinas de prueba de Rival se dio cuenta de que el aparato de Naxon podía cocinar algo más que alubias. En 1971, Rival dio luz verde a un lanzamiento comercial, cambiando el nombre de la Olla Naxon para reflejar su nueva versatilidad. Había nacido la Crockpot. (Crockpot, por cierto, es como Kleenex o Hoover: una marca tan conocida que se utiliza para cubrir toda una categoría de productos).

Era el producto adecuado para el momento adecuado. Las mujeres casadas empezaban a buscar trabajo fuera de casa, lo que las alejaba de la cocina. Una gran crisis del petróleo había disparado el coste de la cocina. Y Rival sabía lo que hacía: La Crockpot estaba disponible en todos los colores de moda del momento -oro de la cosecha y aguacate- y se comercializaba como la olla que “cocina todo el día mientras el cocinero no está”. En 1971, las ventas fueron de 2 millones de dólares. En 1975, eran de 93 millones de dólares. Ese mismo año se publicó Mable Hoffman’s Crockery Cookery, el primer libro de cocina dedicado a la Crockpot, con recetas como “Pollo asado de mujer ocupada” -pollo relleno con “aliño de cocina”, o relleno de paquete, y cocinado en vino de sauternes- y “Asado de olla alfabética” (ternera estofada en sopa alfabética). Ese año vendió más que El placer del sexo y el Manual técnico de la Flota Estelar de Star Trek. Hasta la fecha, ha vendido más de seis millones de ejemplares, lo que lo convierte en uno de los libros de cocina más vendidos de todos los tiempos.

La Crockpot llegó en medio de una serie de innovaciones, desde el horno microondas hasta la panificadora, que prometían salvar a las mujeres de la pesada tarea de cocinar para sus familias. Pero a diferencia de sus contemporáneos tecnológicos, el Slowcooker no aceleró la tarea de cocinar de una mujer trabajadora, sino que la ralentizó. La parte crucial era estar ausente durante casi todo el proceso de cocción: Una mujer podía realmente salir de casa y entrar en el lugar de trabajo, sin descuidar sus deberes de esposa. Lo que la Crockpot moderna aportó a la cocina -o más exactamente a la mujer en la cocina- fue falta de atención. Nadie tenía que atender al fuego, ni asegurarse de que no se secara. Nadie tenía que vigilar y remover. La Crockpot era lo más raro: un producto que cumplía su eslogan. En efecto, cocinaba todo el día mientras el cocinero estaba fuera.


Cuando tenía 21 años, vivía en Londres, formándome para ser abogada penalista. Era joven, libre y extremadamente soltera. Mi hermana, en cambio, estaba enamorada y establecida en una relación duradera. Mis padres le regalaron por Navidad un juego de sartenes Le Creuset de hierro fundido. Yo, en cambio, recibí un Slowcooker. En aquel momento me hice la ofendida, pero la verdad es que fue un regalo muy considerado. No tenía ninguna afinidad con la cocina, y estaba fuera todo el día, todos los días, pero -gracias a aquel Slowcooker- aún conseguía comer una comida caliente casera un par de veces a la semana. Hacía muchísimo estofado de ternera.

He aquí la ironía: cuando tenía 25 años, murió mi madre y heredé sus sartenes Le Creuset, lo que, entre otros factores, me llevó finalmente a abandonar la abogacía y reciclarme como cocinera profesional. Me avergüenza admitir que empecé a tener cierto recelo a las ollas de cocción lenta. Quería estar de pie sobre un hornillo caliente, removiendo y jugueteando. Meter un montón de ingredientes en una máquina y dejarlos hacer su trabajo durante ocho horas no era cocinar como Dios manda. Una vez que me familiaricé con la sartén y la llama, el Slowcooker quedó relegada al fondo del armario.

Estaba siendo una snob. Las ollas de cocción lenta son útiles para todo tipo de personas, pero sobre todo para un tipo específico de cocinero: la persona que quiere hacer las cosas desde cero, pero carece de tiempo, conocimientos culinarios o confianza para hacerlo en la placa o en el horno. Es una herramienta simpática, con pocas probabilidades de quemar la comida o dejar la carne poco hecha. Tus tiempos pueden estar fuera de horas sin apenas repercusión en el resultado final. También es económica, primero por su capacidad de aprovechar al máximo los cortes de carne baratos y las verduras duras, y segundo por su escasa huella energética (cuesta más o menos lo mismo hacerla funcionar que una bombilla de bajo consumo).

La Crockpot era lo más raro: un producto que cumplía su eslogan. En efecto, cocinaba todo el día mientras el cocinero estaba fuera.

En su apogeo, la Crockpot fue un popular regalo de bodas -así fue como Mable Hoffman recibió el suyo- y es fácil ver por qué. Aquí había un grupo de mujeres haciendo malabarismos con las expectativas de la generación anterior (mantenimiento del hogar) y la actual (ser madre trabajadora). La Crockpot cuadró el círculo. Como dijo Paula Johnson, conservadora de historia de la alimentación en el Museo Nacional de Historia Americana, en una entrevista con NPR el año pasado: “Creo que es importante establecer que la Crockpot tuvo un impacto en las mujeres de un determinado grupo demográfico en la década de 1970. Hablamos de mujeres generalmente blancas, de clase media, que podían permitirse el aparato”. En los años transcurridos, la demografía de los usuarios ha cambiado. Mientras que antes el dispositivo se comercializaba explícita (y exclusivamente) para mujeres casadas, ahora ha encontrado un público receptivo en las personas solteras, y el marketing reciente -y mi regalo de Navidad- así lo reflejan. En 2012, Jarden, actual propietaria de la marca Rival, incluso se asoció con la NFL para crear ollas de barro con los logotipos de los 32 equipos.


Cuando empecé a escribir este artículo, me puse en contacto con comunidades de aficionados a las ollas de cocción lenta en Facebook y Twitter y les pregunté qué les atraía de esta forma de cocinar. Sus respuestas fueron innumerables: es segura; es fácil de usar para personas con discapacidades mentales o físicas; es estupenda para cocinar por lotes; su funcionamiento es barato; es saludable (como los alimentos retienen la humedad en un Slowcooker, puedes usar menos grasa); no necesitas una cocina, ni siquiera un horno para cocinar con ella, sólo un enchufe.

Para algunos, ya era hora. La Dra. Sarah Burgess, anestesista y residente de medicina intensiva, me explicó que son especialmente populares entre los médicos en formación. “Vuelvo de un turno de noche, meto algo de comida y me despierto unas horas más tarde y veo que la casa huele deliciosamente y mi lote de comida está hecho”.

Vanessa Martin sólo quiere comida fácil. “No me gusta cocinar, me resulta muy útil poder echar las cosas por la mañana y dejarlas encendidas. Y entonces sé que cuando termino de trabajar, tengo algo que comer”.

Para el camionero Robert, es comida casera fuera de casa. “Se trata de hacer cosas en la cabina: el tipo de comida, intentar vivir más sano, tener algo que hacer, hacer la vida lo mejor posible en la cabina”. En el Reino Unido, el modo de vida de Robert lo convierte en una especie de caso atípico, pero en EE.UU., los camioneros de cocina lenta son un subgrupo importante. Hay unos 3,5 millones de camioneros en EE.UU. que disponen de mucho tiempo, pero no de cocina, por lo que el Slowcooker es ideal para sus necesidades. Los sitios web de las empresas de camiones ofrecen consejos para cocinar a fuego lento (“las cuerdas elásticas son imprescindibles”), mientras que los sitios web de la industria tienen entradas de blog dedicadas a clasificar las mejores ollas de cocción lenta para camioneros; los sitios web de consejos para ahorrar dinero a los camioneros proponen utilizar una Crockpot para cocinar cenas en la carretera, e innumerables blogs, canales de YouTube y tableros de Pinterest enumeran recetas para cocinar a fuego lento en camiones.

El hilo conductor de la comunidad de el Slowcooker es la comodidad. el Slowcooker es inherentemente doméstica: A los cocineros no les interesa dejar sus ollas desatendidas, y la perspectiva de tener que mantenerlas tapadas y dejarlas sin probar ni ajustar es un anatema. No es una pieza con mucho glamour. “No son sexys”. me dice riendo Megan Allen, otra aficionada a las ollas de cocción lenta. No es una aspiración. Puede que sea prosaico, pero el Slowcooker es un aparato puramente funcional: hace su trabajo.


En 2018, la unida comunidad Crockpot se vio sacudida. Tras un misterio que duró dos temporadas, Jack Pearson, el patriarca de la exitosa serie This Is Us, fue asesinado -alerta de spoiler- por una Crockpot defectuosa, que se había utilizado para hacer chili para la Super Bowl (un favorito de las ollas de cocción lenta del Medio Oeste). El interruptor defectuoso de la olla saltó sobre un paño de cocina y acabó incendiando toda la casa. La respuesta fue enorme, y los fabricantes de Crockpot se vieron obligados a unirse a Twitter para intentar resarcirse del desastre de relaciones públicas. Emitieron un largo y detallado comunicado, en el que se esforzaban por explicar por qué el dramático argumento del programa era más un entretenimiento que un anuncio de servicio público. “Esperamos que el equipo de This Is Us de la NBC nos ayude a difundir información objetiva sobre la seguridad de nuestro producto. Aunque sabemos que su misión principal es entretener -algo en lo que han seguido destacando-, también creemos que tienen la responsabilidad de informar.”

Casi puedes sentir la sonrisa forzada.

El showrunner Dan Fogelman lo expresó de forma algo más sucinta en Twitter. “¿Tomarse un momento para recordar a todo el mundo que se trataba de una olla ficticia de hace 20 años con un interruptor ya de por sí chungo? No metamos en el mismo saco a todas esas adorables y trabajadoras ollas de cocción lenta”.

Al final, la historia impulsó las ventas de Crockpot, y la empresa lanzó astutamente una nueva campaña publicitaria en la que Jack prepara su chili mortal y pide a los fans que “encuentren la capacidad de perdonar”. Para ser justos con Crockpot, las estadísticas no mienten: las ollas de cocción lenta sólo causaron 103 incendios en EE.UU. entre 2012 y 2015, con dos heridos no mortales, una cifra ínfima comparada con otros aparatos de cocina. En el mismo periodo, los fogones causaron 63.784 incendios y 3.834 heridos, 199 de los cuales resultaron mortales. Incluso las cafeteras causaron 256 incendios.


Vuelvo a mi Slowcookerdespués de tener un bebé. En esos primeros meses, los días son largos, pero el tiempo escasea, y mis manos están constantemente ocupadas en otra cosa. Ya no quiero estar de pie sobre la placa de cocción, y aunque lo haga, mi bebé acaba de aprender a darse la vuelta, pero no a hacerlo hacia atrás, y no tiene paciencia en absoluto para que remueva el risotto antes de darle la vuelta. Así que saco mi Slowcookerdel fondo del armario y le limpio el polvo de la tapa.

Tras un misterio que duró dos temporadas, Jack Pearson, el patriarca de la exitosa serie This Is Us, fue asesinado -alerta de spoiler- por un Slowcooker defectuosa, que se había utilizado para preparar el chili de la Super Bowl.

Empiezo en terreno seguro, con el estofado de ternera que hacía una y otra vez en mis tiempos de abogada. Es el tipo de plato para el que se hicieron los Slowcookers. Dedico unos minutos a prepararlo y, ocho horas después, me recompensan con un guiso bonito y brillante.

Pero, ¿por qué detenerse ahí? Los numerosos foros de cocina lenta en Internet rebosan de recetas que han alcanzado el estatus de culto. Está el “estofado de hoguera”: cerdo cocido con alubias y verduras hasta que se puede desmenuzar. Y lo que es más sorprendente, está el döner kebab de cocción lenta, que emula el favorito de la comida para llevar, y el intrigante dulce de leche de cocción lenta.

Primero, pruebo la panceta de cerdo pegajosa y el pollo a la miel, otros favoritos del foro. Ambos imitan platos de restaurantes cantoneses occidentales, versiones para llevar del original. Todo va crudo; no hace falta sudar las verduras ni dorar la carne. Mi Slowcookerlo mantiene todo caliente sin resecarlo mientras intento acostar al bebé, y un poco más cuando la hora de acostarse se convierte en una batalla. Finalmente, mi marido y yo nos sentamos a cenar. Ninguno de estos platos sabe terriblemente auténtico, pero son calientes y sabrosos, y fueron pan comido.

Lo siguiente es un arroz con leche. Esto, lo confieso, es un poco engorroso. Si haces el arroz con leche en el horno, no necesitas tocarlo durante horas. En cambio, si lo haces en el Slowcooker, tienes que removerlo cada veinte minutos para evitar que se pegue y se queme. Sin embargo, el producto final es fantástico: suave, rico y cremoso, como el de mi infancia.

Cuando se acercan las Navidades, no puedo resistirme a probar otras recetas de culto. La llamada tarta navideña de frutas de tres ingredientes (que requiere inequívoca e irritantemente cuatro ingredientes) requiere harina, mezcla de frutos secos, licor Baileys Irish Cream y mucha leche con chocolate. No está bueno. Quemado por fuera, insípido por dentro, tarda tanto en cocinarse como en mi horno convencional (donde no se quema), y es sólo ligeramente más sencillo de preparar que un pastel de frutas de verdad.

La cosa se pone más rara, aunque todo funciona más o menos bien. Dejo a un lado las preguntas que no dejan de acosarme: ¿Por qué molestarse en asar patatas en una Slowcooker, cuando un horno caliente -diseñado para asar- hace el trabajo tan bien? (En realidad, las patatas están estupendas: esponjosas por dentro y crujientes por fuera, aunque mi marido las declara “un poco chiclosas”). También está el “pastel de volcar”, que se prepara echando la fruta en conserva, con su zumo y todo, en la olla, cubriéndola con un paquete de mezcla para bizcochos y salpicando con mantequilla. El primero -peras en conserva y bizcocho de jengibre- está simplemente bien; el segundo -cerezas negras y bizcocho de chocolate, al estilo de la Selva Negra- es francamente glorioso.

Como pastelera, al principio las recetas me parecieron vagas e imprecisas; estoy acostumbrada a medir las cosas al gramo. Pero pronto me di cuenta de que ése es el objetivo: Con una Slowcooker, tienes un generoso margen de maniobra. La falta de precisión se debe a que la precisión no es necesaria. Para alguien que no esté acostumbrado a cocinar, o que simplemente sea menos tenso que yo, es una característica, no un error.


La Crockpot tiene sus inconvenientes culinarios: No puedes dorar la carne en una Slowcooker, porque nunca se calentará lo suficiente para que se produzca la reacción de Maillard (el proceso que hace que el pan, o el exterior de un filete, se doren, aportando toda una serie de sabores complejos). Tu guiso nunca se reducirá ni espesará. Para muchos, esto es parte del trato, quizá incluso parte del encanto. En los foros, los recién llegados publican de vez en cuando recetas híbridas, que contienen pasos de cocción no lenta. Son recibidas con frialdad. Es como si hubiera entrado en otro mundo, donde el horno de convección, la placa de cocción y el microondas nunca se inventaron.

Al principio, las limitaciones de el Slowcooker no eran realmente tan limitantes. La idea era utilizarla para cocinar platos que se prestaran a fuego lento durante mucho tiempo, que no necesitaran dorarse ni reducirse mucho. Es adecuada para cortes de carne baratos, en los que el cartílago y la grasa tienen tiempo de descomponerse y volverse tiernos y sabrosos, o para verduras duras y de raíz que se benefician de una cocción baja y lenta. Pero para los aficionados, desde entonces se ha convertido en el sustituto de toda una cocina, lo que significa aceptar varios compromisos culinarios… o crear soluciones.

Hay todo tipo de trucos. Puedes dejar la tapa fuera para que el líquido se reduzca, o poner un paño entre la tapa y la olla para absorber la condensación y facilitar el dorado. Muchas recetas utilizan espesante de salsas o fécula de patata para espesar las salsas. Pero estos trucos a menudo parecen -y a veces saben- a trucos. Pero algunas de las ideas que se les han ocurrido a los usuarios de ollas de cocción lenta son ingeniosas, y trabajan con los atributos del aparato en vez de contra ellos. La Srta. South señala en su libro de cocina lenta, Slow Cooked, que son perfectas para confitar fruta -un proceso laborioso cuando se hace a la manera tradicional, en el fogón- y para hacer de todo, desde suaves flanes, como crema de caramelo, hasta carne picada.

El impulso de utilizar el aparato excluyendo otros artilugios de cocina puede parecer un poco desconcertante a un extraño. “Lo que me molesta de las ollas de cocción lenta”, escribió Paula Lee en la revista Paste, “es que es el carro delante del caballo. Es el hecho de que las recetas intentan hacer trucos extraños en lugar de aceptar que sólo hacen una cosa muy bien -cocinar carne dura- y que todo lo demás es un truco, como usar el secador de pelo para quitar el polvo”.

Robert Booth, el camionero, está de acuerdo. “Para mí, es sólo una herramienta. No es magia. Suda tus cebollas. Dora la carne. Tienes que hacer el trabajo duro. Al fin y al cabo, es una olla que se calienta. “¡Podrías hacer pan en ella! ¿Por qué ibas a hacerlo?”. Y la comida que produce Robert, sin cortar, es increíble. Fue en un grupo de Facebook donde conocí su “cocina cab”: pudding al vapor (de fresa y grosella) y boeuf bourguignon, a menudo acompañados de una fotografía de la receta escrita a mano. Todas las noches publicaba los frutos de la labor de cocción lenta de ese día: escalopes de pollo al limón con espárragos y puré de ajo, curry rojo tailandés y tagine de cordero, todo ello servido en su volante. Otros cocineros lentos se volvieron locos por él, esperando sus actualizaciones diarias y ansiosos por las recetas.

Compartir en Internet se ha convertido en un recurso clave tanto para los no iniciados como para los aficionados a las ollas de cocción lenta. Se publican fotos, recetas, preguntas y ánimos, siempre y cuando se ajusten a las directrices: como la mayoría de las comunidades de Internet, el mundo de la cocina lenta está muy regulado. Los grupos contienen una colección de normas básicas que dan vueltas a la cabeza: algunas no son sorprendentes y se reducen a distintas formas de decir “no seas grosero” (los emojis de “enfermo” supondrán un bloqueo instantáneo). Otras siguen siendo intrigantemente opacas: los mensajes sobre los forros de las ollas de cocción lenta (finas bolsas de plástico que se colocan en la olla y minimizan el lavado) están prohibidos. Aún no entiendo del todo por qué, pero me da demasiado miedo publicar y preguntar.

Incluso el chico de oro de la cocina lenta puede incumplir las normas del moderador. Robert me confiesa que ha abandonado el grupo de Facebook en el que le descubrí por primera vez, “de mutuo acuerdo”, frase que le hace parecer un político caído en desgracia, o un DJ de radio pasado de vueltas. (Parece que querían las recetas, pero no las historias que las acompañaban, me dice con tristeza).


Para estos entusiastas amantes de las reglas, parte del atractivo de la cocina lenta es su herencia, su nostalgia: los platos reconfortantes y antiguos son el pilar de la mayoría de los cocineros lentos. Pero para sus detractores es más bien un grano de arena. Se ha convertido en un tópico que incluso hoy en día todas las recetas de Crockpot empiezan con una lata de sopa de champiñones y un paquete de mezcla para sopa de cebolla, pero hay algo más que un núcleo de verdad en ello.

Todas las noches publicaba los frutos de las labores de cocción lenta de ese día: escalopines de pollo al limón con espárragos y puré de ajo, curry rojo tailandés y tagine de cordero, todo ello servido en su volante.

Cuando surgió la Crockpot, su dependencia de las latas y los atajos se oponía directamente a otros movimientos culinarios de la época: Julia Child se estaba convirtiendo en un nombre muy conocido, enseñando a los lectores a deshuesar patos y hacer cruasanes desde cero, dando consejos sobre baterías de cocina y salsas clásicas; Alice Waters llevaba a la cocina la filosofía culinaria californiana de utilizar sólo los productos más frescos y manipularlos lo menos posible.

Mientras que para los evangelistas de la Crockpot, cualquier atajo era válido. Incluso hoy, cuando fetichizamos los alimentos integrales y la procedencia, la mayoría de las recetas modernas de Slowcooker conservan su inclinación por los frascos y las mezclas en paquetes. Esto subraya el extraño nicho que ha ocupado siempre la cocina lenta: el deseo de cocinar, pero la voluntad de conseguirlo con el menor esfuerzo posible. Todo lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿qué es cocinar desde cero? ¿Qué se considera cocina casera? ¿Quién lo controla y por qué?

Soy consciente del fuerte tufillo a privilegio en mi escepticismo ocasional sobrelos Slowcookers. Utilizar una placa o un horno es una alternativa fácil y obvia para mí, pero no lo es para todo el mundo. Yo evito (a menudo) las salsas y mezclas de especias prefabricadas porque tengo tiempo, dinero y conocimientos para hacerlas yo misma. Puede que todos acudamos a el Slowcooker en busca de comodidad, pero eso no significa que ocupe el mismo lugar en todas nuestras vidas y cocinas. Como escribió Bee Wilson en Consider the Fork: “Las herramientas no son objetos neutrales. Cambian con la evolución del contexto social. Un mortero era una cosa distinta para el esclavo romano, obligado a machacar mezclas muy amalgamadas durante horas y horas para disfrute de su amo, de lo que es para mí: un aparato agradable con el que hago pesto por diversión, por capricho”.


¿Hacia dónde va el Slowcooker?

Evidentemente, este aparato no es un relámpago. Entró en el mercado para resolver un problema de la época, y se ha convertido en intemporal. Su perdurable atractivo ha convertido a nuevos grupos de consumidores, y su popularidad se ha disparado desde que Internet nos permitió compartir recetas, consejos y entusiasmo.

Pero hoy en día, la Crockpot no es la única opción. La Olla Instantánea es uno de los aparatos de cocina más de moda. Es una olla eléctrica multifunción que puede funcionar como Slowcooker, pero también como olla a presión, arrocera, vaporera, yogurtera, baño maría, freidora de aire y panificadora, dependiendo del modelo que compres. Hace todo lo que hace el Slowcooker, pero también casi todo lo que no hace. Crockpot, naturalmente, ha respondido con un aparato multifuncional muy similar.

En cierto modo, estos aparatos son los herederos naturales de la Crockpot original: cocinas eficientes, compactas y seguras, que pueden preparar tu cena con el mínimo alboroto. Pero también son radicalmente diferentes. el Slowcooker clásica es increíblemente sencilla. La mayoría tiene tres ajustes: bajo, alto y automático; sólo después de más de una década de tenerla, me di cuenta de lo que hace realmente el ajuste automático (una temperatura inicial alta, para poner las cosas en marcha, y luego una cocción a fuego lento). No hay ajustes de temperatura, ni marcas de gas; la mayoría ni siquiera tienen temporizador. En cuanto añades otra función, por convincente que sea, te alejas de lo que debe ser una Slowcooker.

Hace poco encontré mi modelo de slow cooker en una tienda. Costaba 32 $, el precio equivalente al que tenía cuando mi madre me la compró por Navidad hace 15 años, y poco más de los 25 $ que costaba la Crockpot original cuando se presentó en la National Housewares Show de Chicago en 1971. Puedes comprar un modelo básico por 10 $ si te informas. Ahora, como en los años 70, nos enfrentamos a una crisis del coste de la vida, con las facturas del combustible por las nubes. el Slowcooker, manteniendo la sencillez, sigue siendo una forma radicalmente asequible y accesible de alimentar a una familia: la necesitamos ahora más que nunca.

Al encender mi Slowcookerpara la última receta que decidí abordar para este artículo (el pastel de chocolate y cerezas negras), me doy cuenta de que el panel de control está suelto y, al moverse, puedo ver el cableado interno. Puede que no esté en el territorio de This Is Us, pero aún así es justo decir que, tras muchos años de servicio, mi cocina está hecha polvo. Hace unos meses probablemente me habría deshecho por completo del aparato como una reliquia de mi pasado. Pero ahora, pido una de repuesto inmediatamente. Verás, ya he marcado una receta de tarta de queso en slow cooker y estoy deseando probarla.


Olivia Potts es escritora gastronómica y chef. Tras una carrera como abogada penalista, se recicló en pastelería en Le Cordon Bleu. Su último libro de cocina, Butter: A Celebration, publicado por Headline, ya está a la venta. Su primer libro, A Half Baked Idea: How grief, love, and cake took me from the courtroom to Le Cordon Bleu, ganó el premio Fortnum & Mason Debut Food Book Award y ha sido publicado por Fig Tree, Penguin. Fue nombrada Escritora Gastronómica del Año 2020 por el Gremio de Escritores Gastronómicos.


Editora: Carolyn Wells
Editora: Krista Stevens


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